آموزش عكسبرداري

لنز پرايم 50 ميلي متري كه معمولاً با نام Nifty Fifty شناخته مي شود، يكي از محبوب ترين لنزها است. اما در حالي كه عكاسان پرتره، عكاسان رويدادها و عكاسان خياباني عاشق پرتره هاي 50 ميلي متري هستند، تعداد كمي از عكاسان منظره Nifty Fifty را در كيف خود حمل مي كنند.
ببينيد، در چهار سال گذشته من با لنز 50 ميلي‌متري f / 1.8 از مناظر عكس مي‌گرفتم. و واقعاً باورنكردني است. من نمي توانم در مورد اين كه اين ليوان كوچك چقدر مفيد است چيز زيادي بگويم و فقط در مورد قيمت صحبت نمي كنم (اگرچه بسيار ارزان است).
لنز 50 ميلي متري يكي از محبوب ترين لنزهاي توليد شده توسط كانن و نيكون براي دوربين هاي DSLR است. اگرچه قيمت پايين يكي از دلايل محبوبيت لنز است، اما دليل محبوبيت لنزهاي با فاصله كانوني 50 ميلي متر بيشتر است.
يك لنز عالي براي عكاسان منظره مبتدي و مناسب براي عكاسان با تجربه تر. در اين مقاله توضيح خواهم داد كه چرا و اميدوارم شما را متقاعد كنم كه لنز 50 ميلي متري براي عكاسي منظره مي تواند ايده خوبي باشد.
بنابراين بدون هيچ مقدمه اي، بياييد به پنج دليل كه چرا يك لنز 50 ميلي متري براي عكاسي عالي است، شيرجه بزنيم، با شروع:
نمايش عنوان تاپيك
1. لنزهاي 50 ميلي متري به شما كمك مي كنند تا روي چيزهاي مهم تمركز كنيد
فاصله كانوني در باريك ترين سمت 50 ميلي متر است. قطعا زاويه باز نيست! ما تمايل داريم كه مناظر را به عنوان صحنه هاي وسيعي در نظر بگيريم كه عناصر زيادي را در يك قاب شامل مي شود.
اما آيا همه مناظر به زاويه ديد وسيع نياز دارند؟ آيا نمي‌توانيم زيبايي اطراف خود را در بسته‌بندي فشرده‌تر به تصوير بكشيم؟ من هم به آن اعتقاد دارم. به عنوان مثال، صحنه هاي بيروني با تپه هاي غلتشي و يك درخت جالب براي ايجاد يك تصوير متفكرانه بدون استفاده از تركيب بندي گسترده و گسترده كافي است.
چرا از لنز 50 ميلي متري كانن استفاده كنيم؟
مشاهده با لنز منظره 50 زاويه در 50 ميلي متر شما را مجبور مي كند بر روي قسمت هاي مهم صحنه تمركز كنيد. ممكن است وسوسه شويد كه همه چيز - درختان، صخره‌ها، پيش‌زمينه، پس‌زمينه- را در يك عكس ثبت كنيد، اما در 50 ميلي‌متر نمي‌توانيد، و اين چيز خوبي است.
با گذشت زمان، لنز 50 ميلي متري به شما ياد مي دهد كه آنچه مهم است را تشخيص دهيد. به طور طبيعي شما شروع به حذف چيزهاي غير ضروري از منطقه خود مي كنيد.
2. لنز 50 ميلي متري پرايم كيفيت تصوير عالي را ارائه مي دهد
بهترين لنز براي عكاسي منظره، گوشه به گوشه تيز است. از اين گذشته، عكاسي منظره حتي كوچكترين جزئيات را به نمايش مي گذارد. بافت برگ هاي پاييزي، شن و ماسه اي است كه در ساحل در حال حركت است، بنابراين براي به حداكثر رساندن شفافيت مفيد است.
خوشبختانه، پرايم هاي 50 ميلي متري، به خصوص نسبت به قيمت، فوق العاده تيز هستند. به نظر من، آنها بهترين راه حل را از هر لنز موجود در بازار امروز ارائه مي دهند.
بله، باز نيست، اما وقتي روي f / 5.6 متوقف مي شود، تصوير زيبا است. و ديافراگم‌هاي باريك، جايي كه بيشتر عكس‌هاي منظره خود را مي‌گيريد، هميشه بهترين نتايج را به همراه خواهند داشت.
بررسي دليل استفاده از لنز 50 ميلي متري
دلايل استفاده از لنز 50 ميلي متري
بسياري از عكاسان منظره مبتدي از كيت لنز استفاده مي كنند. و در حالي كه اين لنزها عملكرد خوبي دارند و مطمئناً مي توانند تصاوير زيبايي را براي شما به ارمغان بياورند، وضوح آن به وضوح لنزهاي 50 ميلي متري نيست.
3. پرايم 50 ميلي متري شما را مجبور مي كند وقت بگذاريد
از آنجايي كه لنز 50 ميلي‌متري يك لنز اصلي است، يك مزيت اضافي دريافت مي‌كنيد: فاصله كانوني تكي به اين معني است كه نمي‌توانيد به سادگي از هر جايي عكس بگيريد. در عوض، بايد براي يافتن بهترين زاويه و فاصله حركت كنيد.
اين به طور خودكار شما را وادار مي كند كه در مورد ضربه خود فكر كنيد، كه هميشه چيز خوبي است.
به لطف بزرگنمايي، احتمالاً مي توانيد بدون فكر كردن، فاصله فوكوس را تنظيم كنيد تا زماني كه صحنه درست به نظر برسد. اما در حالي كه مي‌توانيد يك عكس خوب بگيريد، Nifty Fifty شما را تشويق مي‌كند كه از فرصت استفاده كنيد و چيز متفاوتي را امتحان كنيد، خواه زاويه‌اي جديد، فاصله‌اي متفاوت، يا چشم‌اندازي غيرعادي باشد.
در واقع، توصيه مي‌كنم در صورت نياز، اين فرآيند فكري را به يك روال دقيق تبديل كنيد. به محض اينكه سوژه جالبي پيدا كرديد، دوربين را با پرايم 50 ميلي متري مطمئن خود خارج كنيد. سپس گيره را روي چشمان خود بگذاريد و راه برويد. فقط صحنه را به جلو و عقب ببريد تا زماني كه آن را از چندين جهت امتحان كنيد. وقتي آنجا هستيد، پايين بياييد و به دنبال يك نقطه ديد خوب بگرديد.
با يك عكس بهتر (يا دو يا سه) به خانه مي رويد. و اين شما را به عكاس بهتري تبديل مي كند زيرا مجبور خواهيد شد به طور كامل در مورد پرسپكتيو، تركيب بندي و فاصله كانوني فكر كنيد.
4. لنز 50 ميلي متري به شما امكان مي دهد عكس هاي مختلفي بگيريد
به طور كلي، لنزهاي زاويه باز براي عكس هاي منظره و لنزهاي تله فوتو براي عكس هاي نزديك و عكس هاي صورت بهترين هستند. اما فاصله كانوني معمولي بين فاصله كانوني وايد و تله فوتو قرار مي گيرد و به شما اين امكان را مي دهد كه از لنز 50 براي هر نوع عكاسي استفاده كنيد.
لنز 50 ميلي‌متري هم براي عكاسي پرتره و هم براي عكاسي خياباني استفاده مي‌شود، و اين عمدتا به اين دليل است كه عكاساني كه از لنز كيت 18-55 استفاده مي‌كنند، هميشه لنز 50 ميلي‌متري را با خود حمل مي‌كنند. دوربين را تنظيم كنيد.
5. لنزهاي 50 ميلي متري قيمت مناسبي دارند
دليل استفاده من از لنز 50 ميلي متري اين است كه لنز فوق العاده اي است. از آنجايي كه لنزهاي پرايم قابليت زوم ندارند و مجبور نيستند فواصل كانوني متعددي را به كاربر ارائه دهند، لنزهاي كمتري در ساخت آنها استفاده مي شود. به همين دليل معمولاً نسبت به قيمت خود كيفيت خوبي دارند.
از طرفي با ساخت يك ليوان معمولي لبه هاي خيلي باز يا بسته با ترفندهاي خاص به دست نمي آيد كه باعث كاهش پيچيدگي و مناسب بودن قيمت آنها مي شود. در واقع، برخي از سري لنزهاي استاندارد با لنزهاي با كيفيت بالا و ديافراگم باز قيمت بالايي دارند.
دليل استفاده از لنز 50 ميلي متري
دلايل استفاده از لنز 50 ميلي متري كانن
خريد يك لنز با فاصله كانوني بيشتر مانند 135-18 يا 140-18 به جاي 55-18 يا تله فوتو براي تكميل 135-18 و 140-18 وسوسه انگيز است، اما اين لنز اينطور نيست. تجربه عكاسي جديدي به ارمغان نخواهد آورد. عكاسي با لنز معمولي تجربه اي است كه مي تواند طرز فكر شما را در مورد خريد لنز بعدي تغيير دهد.
نكته جالب در مورد لنز 50 ميلي متري اين است كه حتي ارزان ترين مدل اين دوربين را نيز مي توان بر روي دوربين فول فريم نصب كرد و بسياري از عكاساني كه هزينه بيشتري براي يك فول فريم پرداخت مي كنند، آن را انتخاب مي كنند. دوربين 50 ميلي متري او از آن براي شروع نقاشي استفاده مي كند.
بنابراين اگر مي خواهيد لنز جديدي را براي تجربه اي جديد در عكاسي و سرمايه گذاري مطمئن بخريد، لنز 50 ميلي متري f/1.8 را براي برند ارزان و مقرون به صرفه Canon توصيه مي كنيم!

منبع: https://canon1.ir/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%86%D8%B2-50-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C/

عكاسي با نوردهي طولاني در سال‌هاي اخير بسيار محبوب شده است و در مجلات عكاسي منظره و وب‌سايت‌هاي اشتراك‌گذاري عكس پوشش زيادي پيدا كرده است.
با تعداد فزاينده گزينه هاي فيلتر تراكم خنثي 10 مرحله اي (ND) در بازار، هرگز زمان بهتري براي استفاده از آن وجود نداشته است.
با اين حال، گرفتن عكس با استفاده از چنين فيلترهاي باكيفيت يك سري مشكلات را به همراه دارد كه شايد تا به حال به آن فكر نكرده باشيد، در واقع اين يك فرآيند بسيار ساده است و به صبر و حوصله زيادي نياز دارد. و نياز به مراقبت ويژه دارد. اين تكنيك عكاسي عكاسي با نوردهي طولاني ناميده مي شود. پس از اتمام اين مقاله مطمئن شويد كه مي توانيد عكس بگيريد. بنابراين، اين مقاله به دنبال ارائه توصيه هاي مفيد است.
در اينجا چند نوع عكاسي وجود دارد كه مي توان از روش نوردهي طولاني استفاده كرد:
بايد عكس بگيري
تصويري از حركت ستارگان
عكاسي از مناظر شهري
نقاشي با نور
عكاسي انتزاعي
عكس هايي از زندگي خياباني
نكته 1: در حالي كه يك سه پايه براي اكثر عكاسان منظره به عنوان يك نياز اساسي در نظر گرفته مي شود، هنگام عكاسي با فيلتر 10 استاپ از اهميت بيشتري برخوردار است. نوردهي ممكن است بيش از چند دقيقه طول بكشد، بنابراين بسيار مهم است كه سه پايه شما تا حد ممكن محكم باشد. اين معمولاً به اين معني است كه مطمئن شويد پاها محكم روي زمين قرار دارند، ستون مركزي كشيده نشده است و تسمه ها سفت شده اند تا در باد گرفتار نشوند.
عكاسي با نوردهي طولاني چيست؟
مردم توصيه مي كنند كيف دوربين را از سه پايه آويزان كنيد تا وزن اضافه كنيد، اما من اغلب متوجه مي شوم كه مانند يك بادبان بزرگ عمل مي كند و مي تواند در شرايط وزش باد باعث بي ثباتي شود، بنابراين من به كيسه لوبيا (پر از كيسه هاي نارس) مي چسبم. مس) براي اضافه كردن وزن اضافي بدون فضاي اضافي قابل توجه در بالاي دوربين.
نكته 2: از آنجايي كه فيلتر بسيار متراكم است، نور كافي براي كاركرد فوكوس خودكار وجود ندارد مگر اينكه شرايط بسيار روشن باشد. بنابراين، بهتر است عكس‌ها را بدون فيلتر بنويسيد و فوكوس كنيد، به فوكوس دستي برويد و فيلتر را با دقت وصل كنيد. به اين ترتيب، وقتي دكمه شاتر را فشار مي دهيد، لنز فوكوس را جستجو نمي كند.
نكته 3: بستن شاتر منظره ياب يا حداقل پوشاندن منظره ياب براي اطمينان از نورسنجي دقيق (در صورت عكاسي در حالت هاي نوردهي خودكار مانند اولويت ديافراگم) و جلوگيري از ورود نور سرگردان در طول نوردهي مهم است. من مطمئن نيستم كه نقطه دوم چقدر مهم است، اما با توجه به اينكه منظره ياب باز چقدر بر نوردهي خودكار تأثير مي گذارد، ديگر از آن استفاده نمي كنم، بنابراين قبل از عكاسي مطمئن شويد كه بسته است.
نكات عكاسي طولاني مدت
عكس با نوردهي طولاني
نكته 4: براي نوردهي بيشتر از 60 ثانيه، بايد بتوانيد حالت "BULB" را در دوربين خود پيدا كنيد. تغيير حالت BULB به شما امكان مي دهد بطري را براي مدت زمان انتخابي باز كنيد و درخشش بسيار طولاني را فعال كنيد، به عنوان مثال:
احتمالاً براي اينكه بتوانيد شاتر را براي مدت معيني باز كنيد به يك كابل رها كننده از راه دور نياز خواهيد داشت (ايده خوبي است كه ريموت را در طول نوردهي به سه پايه بچسبانيد تا دوباره گير نكند). (از دميدن آن خودداري كنيد. باد و چرخش).
احتمالاً به روشي براي محاسبه مدت زمان باز نگه داشتن شاتر نياز خواهيد داشت. در برخي موارد، رياضي كوچكتر است (به عنوان مثال، اگر نوردهي فيلتر نشده ¼ ثانيه باشد، هنگامي كه از يك فيلتر 10 استاپ استفاده مي شود، 0.25 sx ~ 1000 = 250 s، 250 s / 60 = 4 دقيقه) اما در موارد ديگر مي تواند چنين باشد. دشوارتر است، و از آنجايي كه شرايط نور مي تواند به سرعت تغيير كند، يك برنامه تلفن (مانند NDCalc براي Android/iOS) مي تواند بسيار مفيد باشد.
نكته 5: شرايط مناسب را انتخاب كنيد. شرايط ايده آل براي عكاسي با نوردهي طولاني زماني است كه ابرهاي نازك و بادهاي شديد وجود داشته باشد (راهنماي 1 را ببينيد). اگر باد يا باد نباشد، چيزي براي افزودن حركت وجود نخواهد داشت.
يك روز با آسمان صاف و بدون ابر و هواي تازه ممكن است براي پياده روي و خوردن چلوكباب و نوشابه مناسب باشد اما براي عكاسي با نوردهي طولاني مناسب نيست. همچنين توصيه مي كنم در روزهاي باراني در خانه بمانيد و در پلي استيشن بازي كنيد و عكاسي را به روز ديگري موكول كنيد.
هميشه بايد آب و هوا را با وب سايت ها يا منابع معروف هواشناسي بررسي كنيد تا شرايط دقيق را بدست آوريد. سعي كنيد با توجه به شيئي كه از آن عكس مي گيريد از زمان مناسب استفاده كنيد.
تجهيزات مورد نياز براي عكاسي با نوردهي طولاني
سه پايه (كاملا ضروري)
كاهش نور يا فيلتر ND
كنترل از راه دور
دوربين از حالت B يا Bulb پشتيباني مي كند
عكاسي با نوردهي طولاني بسيار سرگرم كننده است، اما براي درك آن چيزهاي زيادي بايد در نظر داشت.

منبع: https://canon1.ir/%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%b7%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c/

نكات عكاسي ساحلي ما را بررسي كنيد
با اينكه معمولا اهل كوهستان هستم، اما هميشه عكاسي از صحنه هاي ساحلي را هم دوست دارم. اما من همچنين نمي دانم كه آيا يك منظره ساحلي مي تواند در چشمان من اينقدر خوب به نظر برسد كه به عكس ترجمه نمي شود. سالها آزمون و خطا طول كشيد تا از سواحل و سواحلي كه دوست داشتم عكاسي كنم. در اين مقاله به بررسي مفيدترين نكات در اين راه مي پردازم.
منتظر ابرها باشيد
يك روز صاف و زيبا در ساحل بدون ابر در آسمان خوب به نظر مي رسد، اما اغلب در تصوير چندان جالب به نظر نمي رسد. هرچه ابرهاي شما جالب تر باشند، عكس هاي ساحلي شما جالب تر خواهند بود.
اگر يك ابر كوچك مي تواند تأثير بگذارد، آسماني پر از ابر و جزئيات را تصور كنيد.
آسمان اغلب نقشي حياتي در هر نوع عكاسي از منظره ايفا مي‌كند، اما اين جلوه در سواحل، جايي كه معمولاً جنگل‌هاي انبوه يا كوه‌هاي بلندي وجود ندارد كه قسمت زيادي از آسمان را مسدود كرده باشد، برجسته مي‌شود.
به همين دليل است كه آسمان آبي ساده در عكس هاي ساحلي بسيار جذاب است. اين يك منطقه بزرگ از فضاي منفي است. ابرها در چنين موقعيت‌هايي نقش مهمي دارند زيرا فضاي منفي در تركيب ما را كاهش مي‌دهند، بدون اينكه نيازي به تركيب‌بندي‌هاي غيرمعمول (البته نه لزوما بد) داشته باشند كه فقط بخش كوچكي از آسمان را دارند.
آموزش نكات عكاسي در ساحل
نكات عكاسي در ساحل
پس زمينه پيدا كنيد
بعيد است كه آسمان سوژه اصلي شما در عكس باشد، مگر اينكه چيزي غيرعادي در آسمان مانند رعد و برق يا ابر بزرگ و تهديد كننده وجود داشته باشد. اگر سعي كنيد آن را تغيير دهيد، ممكن است نااميد شويد. در عوض، بهتر است آسمان سوژه شما را پر كند تا سوژه شما باشد.
اينجاست كه اولويت مشخص مي شود. رايج ترين الگوها در ساحل نقوش روي سنگ ها، ماسه ها و الگوهاي آب است. اما الگوهاي شن و ماسه و آب ممكن است براي ايجاد يك موضوع قوي كافي نباشند، مگر اينكه جزئيات جالبي داشته باشند. بنابراين، فقط به دريا اشاره نكنيد و عكس بگيريد، بلكه فعالانه به دنبال پس‌زمينه‌هاي جالب توجه باشيد.
نكات عكاسي در ساحل را بنويسيد
نكات عكاسي در ساحل
تصوير بالا را بدون سنگ ها در پيش زمينه تصور كنيد. عملاً هيچ چيز در عكس وجود ندارد، كه فقط در صورتي كار مي كند كه به دنبال ظاهري بسيار مينيماليستي باشيد. از آنجايي كه اين هدف من نبود، مجبور شدم به منطقه ديگري با چيزي مهمتر در پيش زمينه نقل مكان كنم.
وسيع
ما دريافتيم كه يكي از ساده ترين راه ها براي مقابله با سوژه چالش برانگيز پيش زمينه در عكاسي ساحلي استفاده از لنزهاي عريض تر از حد معمول است. اگر پيش زمينه شما چيزي كوچك است، مانند صدف هاي دريايي يا يك الگوي كوچك در شن، يك لنز فوق عريض (حدود 20 ميلي متر يا عريض تر، معادل فول فريم) آن را بهتر برجسته مي كند.
اين روزها براي عكاسي در ساحل از لنز 24 ميلي متري يا بزرگتر استفاده مي كنم. هر عكاسي سبك متفاوتي دارد، بنابراين از مخالفت با اين توصيه نترسيد، اما حداقل سعي كنيد تا بتوانيد پيش زمينه را بهبود بخشيد.
به عنوان مثال، براي تصوير بخش قبل، از يك لنز 20 ميلي‌متري استفاده كردم و به سوژه‌ام بسيار نزديك شدم تا پرسپكتيو را از بين ببرم و آن‌ها را در عكس بزرگ‌تر نشان دهم. لنز اصلي من لنز عالي 20 ميلي‌متري f/1.8G نيكون براي مناظر است، اما اگر زوم 24-70 ميلي‌متري يا مشابه داشته باشيد، اين لنز نيز عالي عمل مي‌كند.
تنظيمات دوربين براي عكس هاي ساحل
هيچ قانون ثابتي براي تنظيمات دوربين براي عكاسي از مناظر ساحلي وجود ندارد. واقعيت اين است كه براي هر عكس بايد به تنظيمات خاصي مطابق با ايده خود و البته شرايط نور فكر كنيد. به عنوان مثال، تنظيمات سرعت شاتر براي عكاسي در ظهر با ساعات طلايي متفاوت است.
اگر قصد داريد امواج طولاني دريا را در هواي يخ زده ثبت كنيد، بايد ديافراگم خود را روي F8 تنظيم كنيد و سرعت شاتر را بالاي 1/500 تنظيم كنيد.
اگر قصد داريد حركت ابرها و آب درياي ابريشمي را به تصوير بكشيد، ابتدا بايد از فيلتر ND استفاده كنيد. پس از آن، ديافراگم را روي اعداد F11 تا 13 تنظيم كنيد، سپس سرعت شاتر را به 10 ثانيه كاهش دهيد. البته، بسته به شرايط نوري موجود، مي توانيد سرعت شاتر كمتري را انتخاب كنيد.
نكاتي براي عكاسي از ساحل
نكات عكاسي در ساحل
براي اينكه مناظر ساحلي شما دوام بيشتري داشته باشد، بايد برخي از ترفندهاي عكاسي ساحل را دنبال كنيد. نكاتي براي متمايز كردن عكس هاي خود از ديگران.
قبل از سفر، مقصد انتخاب شده را بررسي كنيد.
توجه داشته باشيد كه هيچ عكسي ارزش به خطر انداختن جان يا از دست دادن تجهيزات گران قيمت را ندارد. از سفر و شب نشيني در نزديكي سواحل دور افتاده خودداري كنيد. هرگز در نزديكي ساحل چادر نزنيد، جزر و مد مي تواند شما را شگفت زده كند و در بهترين حالت نيمه شب با حجم زيادي از آب دريا از خواب بيدار خواهيد شد. با كمي جستجوي تصوير در گوگل، ممكن است بتوانيد عكس هاي مكان انتخابي خود را ببينيد تا بتوانيد قبل از سفر با فضاي آن بهتر آشنا شويد.
قبل از حركت به محل، آب و هواي منطقه را بررسي كنيد.
آب و هوا در سواحل دريا گاهي اوقات نامطلوب است. به عنوان مثال، نمي توانيد به طور دقيق تعيين كنيد كه آسمان ابري است يا صاف. عكاسي از مرغ هاي دريايي در شرايط متلاطم، آسمان ابري يا حتي آسمان صاف جالب است. اما قطعاً هواي باراني زمان مناسبي براي عكس گرفتن در ساحل نيست. بنابراين قبل از سفر حتماً آب و هواي محلي خود را بررسي كنيد.
تجهيزات عكاسي مناسب را به همراه داشته باشيد.
براي عكاسي از ساحل به دوربين و لنز و همچنين تجهيزات ديگري نياز داريد.
لنز وايد
لنزهاي وايد و اولترا وايد بهترين انتخاب براي عكاسي در ساحل هستند. هنگام عكاسي از مناظر دريايي، با فضاهاي وسيعي روبرو مي شويد كه لنزهاي بزرگتر به جا دادن صحنه هاي بيشتري در كادر شما كمك مي كند.
سه پايه مقاوم
يكي ديگر از موارد ضروري براي نكات عكاسي در ساحل، سه پايه است. سه پايه به تثبيت دوربين شما در موقعيت هاي مختلف كمك مي كند و عكس را به خوبي ثبت مي كند. حتما از يك سه پايه قوي استفاده كنيد، گاهي اوقات لازم است سوژه اي را در پيش زمينه قرار دهيد، مانند سنگ پوشيده شده از جلبك. اگر سه پايه شما قوي نباشد، امواج دوربين شما را تكان مي دهند و نمي توانيد عكس هاي واضح بگيريد.
فيلتر پلاريزه
فيلترهاي عكس ابزار بسيار مفيد و جذابي براي عكاسي در ساحل هستند. اگر قصد داريد از آسمان بسيار آبي با ابرهاي قابل مشاهده عكس بگيريد، بايد از فيلترهاي پلاريزه استفاده كنيد. بهترين گزينه فيلترهاي پلاريزه گرد يا مربعي هستند كه با نگهدارنده به لنز متصل مي شوند.
كيسه شن و ماسه
گاهي اوقات استفاده از سه پايه در محيط ساحل غيرممكن است. تيراندازي به سنگ هاي ناهموار و استفاده از سه پايه گاهي خطرناك و خطرناك است. در اين حالت بهتر است دوربين خود را در مكاني امن قرار دهيد و از يك كيسه شن كوچك استفاده كنيد.
فاصله دوربين
كنترل از راه دور دوربين از لرزش ناخواسته روي دكمه شاتر در هنگام نوردهي طولاني جلوگيري مي كند. اين ابزار براي عكاسي در شب بسيار كاربردي است. البته اگر ريموت نداريد مي توانيد از تايمر دوربين هم استفاده كنيد.
وسايل پياده روي و كمپينگ همراه داشته باشيد.
سعي كنيد لباس ديگري به همراه داشته باشيد تا در صورت خيس شدن لباس‌هايتان، آن را عوض كنيد. چادر مسافرتي و كيسه خواب تنها بخشي از وسايلي هستند كه به شما كمك مي‌كنند تا زماني كه بيرون نيستيد و در حال عكاسي يا اسكن شب نيستيد، استراحت لازم را داشته باشيد.
در زمان مناسب عكس بگيريد.
يكي از نكات عكاسي ساحلي اين است كه در زمان هاي مناسب عكس بگيريد، اگر قصد داريد عكس هاي حرفه اي بگيريد بايد زمان طلايي و زمان آبي را انتخاب كنيد. ساعات طلايي روز، زمان طلوع و غروب خورشيد، بهترين زمان براي عكاسي حرفه اي از منظره است. ساعت طلايي يا ساعت طلايي و زمان طلوع يا غروب خورشيد از ساحلي به ساحل ديگر بسيار متفاوت است.
تكنيك هاي عكاسي براي گرفتن عكس هاي خلاقانه از ساحل
براي ثبت عكس هاي خلاقانه از صحنه هاي ساحلي مي توانيد از تكنيك هاي مختلفي استفاده كنيد كه در ادامه به توضيح آن ها مي پردازيم.
فناوري نمايش بلند مدت:
مي توانيد از تكنيك هاي نوردهي طولاني براي ايجاد تصاوير پويا از مناظر دريايي استفاده كنيد. اين تكنيك به نشان دادن حركت ابرها در يك تصوير كمك مي كند. همچنين مي‌توانيد از اين تكنيك براي گرفتن ستاره‌ها يا كهكشان‌هاي كنار اقيانوس در شب استفاده كنيد.
نماي كلي فني:
اگر لنز وايد نداريد، مي توانيد با استفاده از اين تكنيك عكس هاي فوق عريض بگيريد.
تكنيك هايپرفوكال:
مي توانيد از سوپر فوكوس در عكس هاي ساحلي كه معمولاً به عمق ميدان زياد نياز داريد استفاده كنيد. اگر تنظيمات فوكوس فوق العاده را درست انجام دهيد، دقت نسبتاً كاملي در تمام قسمت هاي تصوير خواهيد داشت.
تكنيك سيلوئت:
از حالت نور پس زمينه براي گرفتن اشياء پيش زمينه استفاده كنيد. بهترين زمان براي استفاده از اين تكنيك زماني است كه نور خورشيد از پشت به سوژه شما مي تابد.
تكنيك نوشتن:
شايد براي برخي از شما خنده دار باشد كه بدانيد از چه نوع پانينگ براي عكاسي در ساحل استفاده مي شود. بستگي به خلاقيت شما دارد. به عنوان مثال، رديابي يك قايق به موازات ساحل، تصويري بسيار خلاقانه و مينيمال ايجاد مي كند. حتما سعي كنيد اين عكس را قبل از اين صحنه بگيريد.
نكات عكاسي در ساحل
سواحل يكي از جذاب ترين مكان هاي طبيعت براي اكثر مردم به خصوص براي علاقه مندان به عكاسي است. براي عكاسي از انواع مناظر دريايي، نكات عكاسي ساحلي را در اين مقاله دنبال كنيد.

منبع: https://canon1.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c/

با اين نكات اصول عكاسي را بياموزيد
تكنولوژي عكاسي به سرعت در حال توسعه است. 150 سال گذشته يك چرخه پيوسته از تغيير بوده است، زيرا ما از فناوري تصويربرداري مبتني بر شيميايي به محصولات ديجيتال امروزي حركت مي كنيم. در همين حال، فوكوس خودكار، نور مصنوعي، عملكرد سريع و موارد ديگر را نيز داريم.
با وجود اين، ويژگي هاي دوربين تغيير نكرده است. ممكن است متفاوت به نظر برسد، اما در سطح اوليه هيچ تفاوتي بين دوربين ديجيتال فعلي شما و دوربين هاي اوليه دهه 1800 وجود ندارد. هر دوربين از قطعات ساخته شده است.
براي استفاده حداكثري از دوربين خود، بايد بدانيد كه برخي از اين ابزارهاي اساسي چگونه كار مي كنند. براي عكاسي خوب، به كار عميق با لنزها، ديافراگم ها، شاترها و فناوري هاي ضبط، چه فيلم يا تراشه هاي ديجيتال نياز داريد. اينها برخي از چيزهايي است كه ما بعد از اين درس شروع به يادگيري خواهيم كرد.
نمايش عنوان پست
اصول اوليه عكاسي
اجزاي اصلي دوربين
جعبه ضد نور
همه دوربين ها، حتي دوربين تلفن همراه شما، اجزاي اصلي يكساني دارند. همه آنها يك لايت باكس دارند كه اين مواد حساس به نور را نگه مي دارد كه تصوير را مي گيرد، و بايد به راحتي بسته شود زيرا شما سعي مي كنيد نور را بگيريد و بگيريد، بنابراين نمي توانيد نور ديگري در اطراف خود داشته باشيد. اكثر دوربين ها داراي لنز نيز هستند.
اين قطعه اي از مواد است كه نوري را كه از جسم شما مي تابد جمع مي كند و آن نور را مي شكند يا مي شكند تا روي مواد حساس به نور داخل جعبه نور شما متمركز شود. اكثر لنزها شيشه اي هستند. اما مي تواند از پلاستيك، آب يا مواد ديگر ساخته شود. كه مي تواند نور را شكست دهد
مواد حساس به نور كه در محفظه محافظ نور قرار مي دهيد به شدت تغيير مي كند.در ابتدا ممكن است از پوشش هاي شيميايي مرطوب روي شيشه يا مخلوط پيچيده اي از نقره و خاك اره يا پودر رنگي استفاده كرده باشيد. مي توان استدلال كرد كه اساسي ترين تغيير در فناوري دوربين از زمان اختراع آن، تغيير از فيلم به ديجيتال است.
در يك دوربين ديجيتال، ما فيلم حساس به نور پشت جعبه ضد نور را با يك تراشه پوشش داده شده با مواد حساس به نور جايگزين مي كنيم. ما همچنين به يك كامپيوتر و فضاي ذخيره‌سازي زيادي مجهز شده‌ايم كه مي‌تواند سيگنال‌هاي دريافتي از حسگر نور را بخواند و از همه آنها براي توليد تصوير استفاده كند.
ديافراگم I
تمامي دوربين ها داراي ديافراگم هستند. كه مي تواند اندازه هاي مختلفي داشته باشد به نام عنبيه. با اين حال، اين امكان وجود دارد كه يك ديافراگم با اندازه ثابت كوچكي داشته باشيد كه بتواند به عنوان يك لنز كار مضاعف انجام دهد. دوربين پين هول اينگونه كار مي كند.
سايه
دوربين بايد شاتر داشته باشد. اين دري است كه مي تواند براي مدت معيني باز و بسته شود تا نور وارد جعبه نور شود. با باز كردن شاتر، مواد حساس به نور داخل جعبه را در معرض نور عبوري از لنز و ديافراگم قرار مي دهيد.
نمايش ياب
تمام نور عبوري از لنز را مسدود مي كند، حتي اگر هيچ سنسور فيلم يا تصويري در پشت لنز وجود نداشته باشد. يكي از بزرگترين عوامل در طراحي دوربين، تلاش براي ساخت منظره ياب قابل استفاده است. اما طراحان بايد اندازه فيزيكي، اندازه رسانه ضبط و بسياري از عوامل ديگر را در نظر بگيرند.
اصول اوليه عكاسي
در حال حاضر، عكاسان گاهي اوقات از عكاسي به عنوان نوردهي ياد مي كنند، زيرا فرآيند عكاسي صرفاً فرآيند نوردهي يك جسم حساس به نور و ديدن نور داخل لايت باكس است.
بسياري از فناوري ها در سطح پايه گير كرده اند. همه خودروها داراي چرخ هايي با لاستيك هاي لاستيكي، فرمان و پدال گاز، تزريق سوخت، سيستم تعليق با كنترل الكترونيكي و جا ليواني بودند. با اين حال، براي راندن خودرو نيازي به دانستن نحوه عملكرد تزريق سوخت يا كربنات نداريد.
در حال حاضر، در حالي كه بخش هاي اصلي يك دوربين ثابت مانده است، طراحي دوربين در طول يك قرن و نيم گذشته تغييرات زيادي كرده است. اين تا حدي به اين دليل است كه تغيير اندازه فيلم ها به طراحي دوربين هاي جديد نياز داشت، اما اكثر طرح هاي جديد دوربين براي حل مشكلات ايجاد شده اند. فرض كنيد يك فيلم يا يك سنسور تصوير داريم.
قبل از آن شاتر و سپس ديافراگم و سپس لنز را قرار مي دهيم. در مواجهه با اين همه مواد تصويري، چگونه مي‌توانيم آنچه را كه مي‌گيريم ببينيم؟ شاتر بسته است و تمام نور ورودي به لنز را مسدود مي كند، حتي اگر هيچ سنسور فيلم يا تصويري در پشت لنز وجود نداشته باشد.
نكات برجسته دوربين
اكنون كه اجزاي اصلي يك دوربين را مي دانيد، بياييد در مورد اصول اوليه عكاسي صحبت كنيم:
نور يكي از اصول اوليه عكاسي است
نور مهمترين عامل در عكاسي است. اگر نور نباشد، تصويري وجود نخواهد داشت. با اين حال، كيفيت و موقعيت نور نيز بسيار مهم است.
هدف اصلي استفاده از نور ايجاد عمق در تصوير است كه مي تواند جذابيت تصوير را افزايش دهد.
تركيب بندي يكي از اصول اوليه عكاسي است
واژه تركيب نه تنها مربوط به عكاسي است، بلكه در ساير فعاليت هاي هنري مانند موسيقي، نقاشي، ادبيات و ... نيز كاربرد دارد.
تركيب بندي يكي از چيزهايي است كه حتي بدون دوربين هم مي توانيد ياد بگيريد. البته در دنياي امروز اكثر افراد داراي دوربين يا گوشي هوشمند هستند كه دانستن نكات ذكر شده را ضروري مي كند.
تركيب بندي خوب بايد شامل محيط يا اشياء و همچنين عناصر ديگر در تصوير باشد تا توجه مخاطب را به موضوع اصلي جلب كند. البته براي يك عكس خوب، قوانين خلاقانه زيادي وجود دارد كه بايد آنها را رعايت كنيد. بايد بدوني. اگرچه هنر نياز به قانون ندارد، اما شناخت تجربه لازم است.
دماي رنگ يكي از اصول اوليه عكاسي است.
همانطور كه مي دانيد دماي رنگ يكي از ويژگي هاي نور مرئي است و با واحد كلوين (K) اندازه گيري مي شود.
منابع نوري مختلف دماي رنگ متفاوتي دارند. توجه داشته باشيد كه اگر تراز سفيدي به درستي تنظيم نشود، تصوير ضبط شده ممكن است به رنگ آبي، نارنجي يا سبز باشد.
تنظيم نور يكي از اصول اوليه عكاسي است
بيشتر اوقات براي عكاسي از چهره بايد از نور مستقيم پرهيز كنيد و سعي كنيد با زاويه نورپردازي كنيد. به همين دليل عكاسان حرفه اي از گرفتن عكس در وسط روز اجتناب مي كنند.
در طول روز، خورشيد مستقيماً بالاي سر است و سايه هاي منفي ايجاد مي كند. حتي در عكاسي طبيعي، نور مستقيم باعث كاهش عمق مي شود و تصوير را پر و مبهم مي كند.
بهترين راه براي تنظيم نور، روش «رامبراند» است. در اين حالت نور در 45 درجه روي گونه فرد ثابت مي شود. دستيابي به اين روش آسان است زيرا فقط به منبع نور نياز دارد و معمولاً تصويري جذاب ايجاد مي كند.
فوكوس يكي از اصول اوليه عكاسي است
اين بستگي به نوع دوربين شما دارد و استفاده از آن در گوشي هاي هوشمند دشوار است. اما در گوشي هاي هوشمند بايد به موضوع نزديكتر شويد.
اما با دوربين‌هاي DSLR حرفه‌اي اين كار آسان‌تر است و مي‌توانيد به راحتي قسمت تار و واضح عكس را شناسايي كنيد. اين كمك مي كند تا توجه بيننده به سوژه در فوكوس جلب شود.
بايد به خاطر داشته باشيد كه اشياء بدون فوكوس بايد زيبا و جذاب باشند و در عين حال حواس بيننده را پرت نكنند. گاهي لازم است به قاب عكس چهره فكر كنيد.
قانون يك سوم يكي از اصول اوليه عكاسي است
به زبان ساده، قانون يك سوم به صورت تقسيم يك دايره به سه قسمت در دو ضلع عمودي و افقي تعريف مي شود. سپس جسم اصلي را در يكي از تقاطع هاي اين خطوط قرار دهيد.
براي مثال اگر مي خواهيد از طبيعت عكاسي كنيد مي توانيد با قانون يك سوم آسمان و زمين را از هم جدا كنيد و در نهايت سوژه اصلي را در قسمتي كه دوست داريد قرار دهيد.
همچنين مي توان از دوربين هاي گوشي هاي هوشمند استفاده كرد، اما دوربين هاي DSLR حرفه اي و دوربين هاي بدون آينه قطعا تصوير جذاب تري توليد مي كنند.
اصول اوليه عكاسي
به خاطر داشته باشيد كه اگر مي خواهيد عكاس بهتري باشيد، بايد از تجربه و اصول اوليه عكاسي نهايت استفاده را ببريد.
اگر دوربين DSLR يا بدون آينه نداريد، گوشي هوشمند خود را تهيه كنيد، اما به ياد داشته باشيد كه دوربين گوشي هاي هوشمند هرگز به خوبي DSLR نخواهد بود.
در عكاسي كيفيت مهمترين عامل است. براي بهبود كيفيت عكس، بايد همه جوانب را در نظر بگيريد. شما بايد با نورپردازي و تركيب بندي شروع كنيد و به بخش هاي تخصصي تر مانند محدوده ديناميكي و وضوح برويد.

منبع: https://canon1.ir/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c/